Desde una lujosa casa en el árbol y alpacas con personalidades distintivas hasta cocinas con estrella Michelin detrás de las multitudes turísticas de Castle Combe, Douglas Blyde descubre que los Cotswolds tienen ambiciones que van más allá de sus fachadas color miel. Jean-François Rial, director ejecutivo de Voyageurs du Monde, observó: 'Han conquistado lo acogedor'. Acompañado por su esposa y su hija de nueve años, Lyra, Blyde se embarcó en una aventura para probar esta afirmación en tres hoteles, viajando desde Tetbury a Painswick hasta Castle Combe. En el camino, se encontraron con cocinas ambiciosas, ganado sudamericano disfrutando de una segunda carrera en la industria nupcial inglesa y una hospitalidad de casa de campo que ocasionalmente supera su propia publicidad. Fundado como hotel en 1984, Calcot & Spa era una propuesta considerablemente más formal. Richard Ball ayudó a aflojar la rigidez, reconociendo que dar la bienvenida a los niños no implica abandonar la civilización. Es una transformación que ha hecho que la propiedad sea posiblemente más interesante. Nuestra casa en el árbol se llama Skylark, aunque sería más preciso describirla como una residencia de madera notablemente bien equipada que resulta estar elevada. Diseñada y construida por Blue Forest, las dos nuevas casas en el árbol ocupan parte de la finca de 220 acres de Calcot cerca de Tetbury. La nuestra contiene dos dormitorios, una cocina, ropa de cama extraordinariamente suave y una despensa complementaria repleta de refrescos. Una sauna privada ocupa la terraza, desde la cual se pueden observar a los carboneros azules de cerca sin la inconveniencia de compartir su temperatura. En lugar de la colección habitual de libros de imágenes maltratados, el dormitorio de los niños contiene una hermosa antología de Hans Christian Andersen, aparentemente para Lyra, aunque sus cuentos de advertencia sobre la vanidad, la codicia y los tratos desafortunados no se limitan a los niños. Una cita de Tolkien - 'no todos los que deambulan están perdidos' - otorga mayor autoridad literaria al baño. El desayuno puede llegar en una cesta, con la posibilidad de caviar y media botella de Taittinger, si la mañana requiere compensación alcohólica por la sobriedad de la despensa. Por otro lado, el spa ofrece baños junto al fuego, una piscina calefactada desde abajo y terapia de contraste guiada. Renuncio a esta última. En un día lluvioso de otoño, alternar entre temperaturas extremas me parece una forma innecesariamente elaborada de recrear una caldera estropeada. Los niños están por todas partes, aunque la atmósfera es notablemente tranquila. En la Brasserie, los comensales más jóvenes piden con confianza los cócteles Rainforest. Lyra, que mira con considerable sospecha los menús para niños, se siente particularmente cómoda. Los adultos, mientras tanto, disfrutan de la ausencia bendita de música de fondo. La cocina es considerablemente mejor de lo que necesita ser. El chef ejecutivo John Jewell, nacido en Gloucestershire, comenzó su carrera en Calcot en 2005 antes de trabajar en el Maze de Gordon Ramsay y en varias cocinas ambiciosas de Cotswolds. Estas incluyeron Barnsley House y The Village Pub, ahora parte de The Pig collection. Su regreso en 2024 ha traído una seria admiración a un restaurante que probablemente podría sobrevivir solo por su ubicación. Una vieira sustancial es magnífica. El Wellington de pichón llega con foie gras y las patas del ave al lado, un nivel de generosidad que recuerda al Savoy Grill más que a la brasserie promedio de la casa de campo. El condimento es inusualmente restringido, en beneficio de los platos. Incluso el queso de coliflor conserva un mordisco al dente adecuado. Uno admira una cocina que derrocha tanta atención en la cena cuando una proporción sustancial de su audiencia mide menos de un metro cuarenta. Las sillas de espiga del comedor contribuyen con una discreta nota Art Deco, mientras que el servicio, particularmente de la excepcionalmente servicial Edith, combina calidez con eficiencia. Cerca, el Corinium Museum de Cirencester
También lo cubren: The New Yorker, The Standard (Reino Unido).
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